油炸後的糖醋口味受眾廣泛，不過河魚刺多，大家對這道菜感覺不錯，但遠遠沒達到驚艷的程度。
這倒也在岳寧的意料之中，她和陸培德商量這道菜的時候，曾考慮過用鮮味更濃、肉質更細嫩的海魚。然而鯉魚有特殊的象徵意義，魚一換，這道菜的意義便少了一大半。這道菜更多是用來展示技法和傳統文化，至於講究口味的菜品，則在下一道。
再說此刻的廚房裡，傳菜的小伙子剛剛說了法國大廚誇讚岳寧，石川稱這是作為廚子的榮耀。
章宏興性子活潑，不過二十五六歲，聽到這話比自己被誇獎還興奮：「寧寧，你知道米其林三星大廚是什麼概念嗎？你知道他這一句話，對你意味著什麼嗎？」
岳寧當然知道，不過那是上輩子的事了。而且就算是上輩子，能獲得米其林三星殊榮的餐廳不過一百出頭，這個年代就更少了。
岳寧回應道：「被專業人士誇獎是好事，但咱們得寵辱不驚。阿邦要炒菜了，你不去看看？」
何運邦正在炒一道寶華樓的招牌菜，這道菜用的是曬乾的花鰱魚鰾。寶華樓和寧宴每天要做大量的拆魚羹，殺魚時留下了許多魚鰾。岳寧依照傳統菜譜，開發出了這道菜。
這道菜和干炒牛河一樣，是寶華樓考驗廚師炒功的菜品。
曬乾的花鰱魚鰾放入油鍋發制後，就像肉皮發制的皮肚一樣，充滿了氣泡。浸泡清洗後，魚肚變得柔軟且容易吸收汁水，可以用來做燴菜和湯菜，吸飽湯汁的魚肚十分美味。但這道菜的要求偏偏和干炒牛河一樣，要干身，要有那股鑊氣。
這就意味著調味料要嚴格控制，尤其是豉油和蚝油這些液體調味料，少一分魚肚沒入味，多一分炒出來就會濕潤，失去那份干香。只見何運邦用蔥姜淡鹽水煨過魚肚後再瀝乾，此時拌入豉油、蚝油，然後在雞油里翻炒。
章宏興說道：「用雞油炒啊？我去寶華樓點了你炒的這道菜兩次，倒是想過你會先拌入豉油，沒想到用雞油炒。」
邱師傅接過話茬：「這些細微的差別，那都是一家酒樓的絕招，都是靠吃飯的手藝。」
何運邦倒出炒過的魚肚，再滑炒豆芽和韭黃。這道菜的第二個難點在於豆芽和韭黃不能炒軟、出水，當然，對他這樣的廚子來說，這根本不算什麼。所謂桂花，並非真的加入桂花，而是把雞蛋炒成細碎的桂花模樣。幾樣材料分開炒後，再合起來一起翻炒，最後加入青紅椒絲點綴。「出菜。」
何運邦一聲令下，打荷的立馬把菜端出去，交給傳菜員，這道菜出鍋後要立刻送上飯桌。
侍應生上菜說道：「寧宴何運邦大廚的桂花炒魚肚，請慢用！」
天天在鐵板前舞蹈的岩西第一個瞪大了眼睛：「好香，好香啊！」
石川請他品鑑，他伸出筷子夾了一筷，塞進嘴裡。那一刻，一種難以言表的感覺湧上心頭。作為鐵板燒大師，他一直在追求這種獨特的焦香，魚肚的軟彈、柔韌，以及縈繞在嘴裡的香氣。
法國人在煎牛排、煎鵝肝時也在追求這股極致的香氣，盧卡斯算是法國人里願意了解其他國家美食的人，不太會對中餐有偏見，即便如此，他對中餐的印象也停留在重鹽重油、黑乎乎油乎乎的概念里，更別說普通法國人了。
然而在這一盤炒菜里，他感受到了中國同行用平凡食材淬鍊出令人沉醉的美味。雞蛋的甘香，魚肚的柔韌與豆芽、韭芽的清爽，在唇齒間碰撞出層次豐富的味道。
岩西跟石川說：「後面兩天不用安排我在港城的遊覽了，我就想和岳主廚交流一下廚藝。當然，如果需要預約的話，我可以在這裡多留兩天。」
岩西這麼一說，宮本也表示：「我也一起。」
盧卡斯聽了翻譯的話，說道：「我也想多交流兩天。」
「我來安排。」石川應道。
接下來上的是雞子戈渣。這道菜一般人很難接受，岳寧原本沒把它列入菜單，是石川上次看章宏興和何家輝的比賽時，對這道菜產生了興趣，點名要吃，而且這剛好是章宏興的拿手菜。岳寧想著日本也有類似的菜品，便把它加了進來。
石川上次看過製作過程，興致勃勃地跟大家解釋，這是一道以雞白子為主材做的菜。幾個日本人一聽，一臉瞭然，欣然吃了起來。
畢竟在日本，有雞白子刺身。色澤鮮亮的雞白子，一進嘴巴就會瞬間融化，那股潤澤細膩的口感，讓日本食客們趨之若鶩。
見他們都吃，盧卡斯也準備伸筷子。石川趕忙催翻譯跟他說明，翻譯著重介紹了這道料理的原料。盧卡斯說：「我們也吃牛腰子，還有內臟香腸。要不然怎麼會拿豬膀胱來做料理？」
他夾起一塊雞子戈渣放入口中，輕輕咬下，酥脆的外皮下是軟糯嫩滑的內餡，雞子的鮮嫩口感奇妙地融合在內餡之中，沒有絲毫異味，只有純粹的鮮嫩與醇厚。
「很奇妙的味道。」他評價道。
又接連上了幾道菜，每一道味道都不錯，此時大家嘴巴還想吃，可胃已經快被填滿了。