范秀琴說：「我們這兩道餐食，都是東方味道，黑松露鵝肝炒飯，是日式的洋食，燒肉麵是純正的中國面。裡面都用了當季成熟的中國黑松露。」
聽見用了當季的中國黑松露，有些法國人下意識地皺起眉，其中一個戴貝雷帽的老先生嘟囔著：「用那種豬飼料做菜？虧你們還是皮埃爾餐廳的人。」
他身邊的年輕人趕緊拉了拉他的袖子，這人是巴黎美食圈出了名的老頑固，前幾天還在專欄里罵中國松露玷污了法國餐桌。
皮埃爾給他發了邀請信，請他參加今天的品鑑活動，他還說：「一個為劣質食材洗白的活動，我是不會參加的。」
范秀琴聽見了，卻沒停下手裡鏟子。她把剛煎好的鵝肝碎倒進熱米飯里，又撒上一勺切碎的中國黑松露，鐵板「滋啦」一聲冒出白煙，香氣瞬間蓋過了老先生的抱怨。
「先生，」她用流利的法語笑著說，「您不妨先嘗嘗？要是真難吃，我賠您一份佩里戈爾松露煎蛋，算我請客。」
尼古拉斯在旁邊煮著麵條，聞言也接話：「我在港城學做菜時，寧寧說味道不會騙人。就像我做鵪鶉蓋蘭汀，用了中國的脆皮水技法，沒人說它不是法餐。松露也一樣，好不好吃，舌頭比名氣靠譜。」
他把煮好的麵條撈進奶白色的湯里：「這燒肉麵，松露的香、燒肉的咸、麵條的韌，少一樣都不叫『東方味道』。」
助手們開始分餐，小碟子裡一勺炒飯，小碗裡一筷麵條加上一塊香脆的港式燒肉，一片碧綠的燙生菜和一片現刨的黑松露片。
已經填好單子的日本大叔過來，拿一份組合，到就餐區吃了起來。
「太好吃了，這份炒飯是我吃過最好吃的日式炒飯。」
他回頭叫了起來，得到了其他幾位日本客人的應和。
第一份炒飯已經分完，范秀琴像雜技演員一樣，拋了幾下鏟子，開始做第二份炒飯，她見老先生沒走，抬頭問：「雅克先生，《紐約時報》那個撰稿人不知道法國松露怎麼尋找的，所以聽到中國黑松露有個名字叫『豬拱菌』就認為是豬飼料。您不會不知道吧？」
范秀琴邊上還有一個日語翻譯，把范秀琴說的話，講給現場的日本客人聽。
范秀琴手裡的鏟子沒停，鐵板上的米飯隨著她的動作跳躍翻滾，她看向雅克老先生，嘴角噙著笑，聲音清亮：「雅克先生是美食家，肯定比誰都清楚，松露這東西，天生就跟豬有緣。」
她用鏟子敲了敲鐵板，松露碎加入炒飯：「法國松露靠母豬找，因為松露的氣味里有種物質，跟公豬發情時的氣味一模一樣，母豬聞著就瘋了似的往土裡拱。咱們中國松露也一樣，山里人叫它『豬拱菌』，直白是直白了點，可哪句不是大實話？」
這話像顆炸雷，在人群里劈得炸開了鍋。法國人面面相覷，他們只知道松露金貴，卻很少有人細想找松露的「家底」；日本客人們則聽得津津有味，翻譯剛把「豬拱菌」三個字譯出來，就有人笑出了聲：「原來法國松露也靠豬找？那《紐約時報》說中國松露是『豬飼料』，其實也罵了法國黑松露，法國人居然還跟著一起罵中國松露。」
范秀琴見大家聽進去了，又放緩了語氣：「松露的好壞，從來不在名字里藏著。法國松露帶著橡木林的沉木香，中國松露有高山草甸的清冽氣，味道才是關鍵。」
雅克老先生的臉徹底掛不住了。他研究松露一輩子，怎麼會不知道找松露要靠母豬？只是《紐約時報》那篇報導出來時，他覺得「豬拱菌」這名字粗鄙，便順水推舟地默認了對中國松露的貶低。此刻被一個年輕的中國女廚師當眾點破，那些藏在「優雅」面具下的偏見，突然就暴露在陽光下，連掩飾都顯得滑稽。
旁邊的日本主婦們立刻附和起來：「我們在日本就愛吃松露壽司，原來中國松露這麼香，日本能買到嗎？」
「日本很多啊！」范秀琴說了幾家賣場的名字，「當然，如果您去港城，鴻安大賣場有品質很不錯的中國松露，價格應該比日本賣得更便宜，帶回去用錫紙包好，放在冷凍層，可以保存將近一年。」
還有人拿著已經填好的單子，副券說：「希望我能全答對，吃到今晚的盛宴。」
范秀琴見氣氛熱了，手裡的動作也更舒展了。把第二份飯鏟在一邊：「雅克先生，美食家更應該明白，食材從來不怕名字土，就怕有人戴著有色眼鏡，把珍珠當魚目！今天大家能站在這兒，聞著松露的香味，就該明白，舌頭不會騙人，喜歡就是喜歡，管它叫松露還是豬拱菌！」
雅克老先生站在原地，手緊緊地按著拐杖，鐵板上的松露香像只無形的手，把他心裡那點固執的傲慢一點點掰開，露出底下藏著的對美食最本真的熱愛。=quothrgt
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