九肚魚的魚肉過於嫩滑多汁，失去一邊面衣的支撐，眼見就要從咬開的口子往外滑。
對準口子吸一口，魚肉又不由自主地滑入禾嬡尺嘴裡，鮮嫩的軟爛的魚肉在她口中和香脆咸辣的面衣混合在一起，形成脆嫩雙重奏。
這家店給魚裹的面衣不算厚，僅僅只是剛好將魚包裹起來，好在炸制時讓魚肉不至於直接接觸滾油。
要是魚肉直接接觸滾油，魚皮一破，魚身會整個爛在油鍋里。
禾嬡尺再對著魚塊吹了吹，確認魚塊的溫度能夠入嘴，直接將剩下的半塊魚肉放進嘴裡嚼。說是嚼九肚魚，實際上牙齒能感覺到的觸感基本都是面衣帶來的。
魚肉進嘴一碾，就化開了。
入口即化這個詞，仿佛就是為它而設。
第55章
好評！
春園樓的椒鹽九肚魚好評！
禾嬡尺在心中給椒鹽九肚魚瘋狂爆燈。
能看出來最初創造菜譜的廚子十分善用調味料，並且他的進修方向還挺豐富。
雖說這道菜屬粵菜，其實椒鹽原本在川渝菜系中用得更多，椒鹽中的椒，其實是花椒。
好廚子的出身跟地區沒什麼關係，我國廚師基本功紮實，再加上現在物流比以前發達，各種各樣的食材、調味料都能在不同地區買到。
好廚師只要熟知食材特性，能把來自全國各地的食材調味料都用起來，創造出不一樣的新菜。
椒鹽九肚魚是一道菜譜完成度很高的菜，只要嚴格按照步驟做，成品味道都不會差。製作過程最難的點僅在於油炸的火候。
因為這種魚嫩，魚身上汁水多，要是炸的時間短，會不熟。而時間稍長，魚身就會開始滲魚汁，哪怕剛炸好的魚塊，也會因為裡頭滲汁的原因導致面衣被打濕，吃起來不不光不脆，還軟趴趴。
這種火候把控對於餐館裡每天做菜的大廚並不算難，出品很難不好吃。
只是有些店，它就是能把這道製作方法已經非常完善的菜做得難吃。
九肚魚價賤已經是很久之前的事情。
椒鹽九肚魚這道菜被創作出來之後，漸漸火爆廣東各區。
各大菜館、大排檔當然也不會放過掙錢的機會。
這道菜製作不算困難，只要嘗過味，回去再略嘗試就能還原個七八成。
由於原材料和製作方法過於適配，能還原七八成味道已經很好，多的是顧客願意買單。
於是原來根本沒什麼人買的九肚魚一路漲價，水漲船高。現在到餐館裡點一份椒鹽九肚魚，價格38~78不等。
而原材料的九肚魚在市場買，價格也從最初的2元一斤，接連漲價，漲到20~30一斤。
二十多一斤的九肚魚用來做菜，賣個三五十，甚至六七十，有得賺，畢竟飯店批量拿貨肯定比市場賣更便宜，但是肯定沒最初那麼賺。
那怎麼辦呢？
減少份量唄，半斤做一份成本不就低了嘛。
什麼？半斤一份成本也要十塊，還是高？
那就再減量！三分之一斤做一份，成本總能控制吧。
九肚魚一斤也就6條，三分之一斤那就是兩條魚。
每條魚能被切成三塊，兩條就是6塊。
一份幾十塊的椒鹽九肚魚端上桌，只有6塊魚，像話嗎？
肯定不啊！
於是有些店，就會想法子讓魚塊看起來更多，菜量更豐富，比如說把面衣打厚。
麵粉便宜啊，炸魚的時候裹厚一些，多往裡頭打點兒粉，看起來不就很豐盛嘛。
魚也可以切小塊一點嘛，比如說不切成3塊，翻個倍，弄成6塊怎麼樣？
往小了切也不像話，這樣吧，把魚身從中間刨開，將中間那根主骨抽出來，把魚塊從中間沿著主骨的位置分開，一分二。
客人問起來也好解釋，去骨了呢，比沒去骨頭的魚多出一道工序，肯定更受歡迎。
而且去骨以後，魚炸時不容易出水，不必將火候把控完美也能正常出餐。=quothrgt
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